Ponašanje modela: 7 puta su modni dizajneri napravili kameje na pisti

2023 Autor: Mary Ward | [email protected]. Zadnja izmjena: 2023-05-21 20:21

Sa Francescom Rissoom iz Marnija koji izlazi na modnu pistu Collina Strada, bacimo pogled na sva vremena kada je dizajner prešao neprijateljske linije

Način na koji razgovaramo o modi je gotovo identičan načinu na koji obožavatelji stripova razgovaraju o filmskim franšizama. Istorijski gledano, luksuzne etikete su oduvijek postojale neovisno jedna od druge, sa svakim dizajnerom koji je predsjedavao svojim svemirom, slično kao Marvel ili DC. Od malih nogu zaklinjemo se na vjernost malom broju brendova i oblikujemo se po njihovom imidžu, rušeći svakoga tko bi mogao zadirati na njihovu teritoriju. Šta je odjeća ako nije roba? Šta je sedmica mode ako ne jednomjesečni Comicon? A šta je Fendace, Gucciaga i Skendi ako nije fan fikcija?

Međutim, tokom prošle godine, modni planetarni sistem se naizgled urušio sam u sebe, izbijajući crne rupe sa svakim hakom, zamjenom i unakrsnom kontaminacijom. Ali šta ako su granice i granice tih svjetova bile propusnije nego što smo vjerovali? Šta ako dizajneri nisu zaraćeni entiteti za koje ih Diet Prada proglašava? Šta ako su bile muze, drugarice, čak i ljubavnice? Offline, modni dizajneri ne samo da su svjesni jedni drugih već su, češće nego ne, zajedno učili i stvarali bliske zadruge. Oni su prijatelji, što je pomalo kao saradnja, ali u stvarnom životu.

Uzmite Hillary Taymour iz Collina Strade, na primjer, koja je zamolila Francesca Rissa iz Marnija da glumi u njenoj emisiji AW22 prošle sedmice. Osjećalo se incestuozno, glupo i jako zabavno – i dok se ovih dana obično pojavljuju slavne osobe, postoji zastarjela tradicija modnih dizajnera koji prave kameje jedni drugima na pistama, još od vremena kada je Martin Margiela hodao za Jean Paul Gaultier 1986. Ima nešto tako uzbudljivo u tome da dizajneri javno priznaju postojanje jedni drugima – to je kao Osvetnici, ali nije dosadno. U nastavku ćemo pogledati sva vremena kada su dizajneri prešli (fr)neprijateljske linije.

Vivienne Westwood za Yohji Yamamoto

1998. godine Vivienne Westwood je prošetala na jesensko-zimskoj reviji muške odjeće Yohji Yamamota. Nosila je dvodelno odelo od tvida koje je bilo ukrašeno akrilnim cvećem, pantalone poput klovnova tako široke da je gurnula ruke niz njihove strane, i preveliko mafijaško odelo na čijem vrhu je bio šešir. Razmetala se na tipičan Westwoodov način, s napučenim režanjem i rukama zavučenim iza leđa, naslonjena na ramena poput staromodnog policajca. “Ako ste dobar dizajner, cijenite i volite rad drugog dobrog dizajnera, jer oni rade nešto što vi ne radite i to je ono što vam se zaista sviđa u tome”, rekao je Westwood za magazin AnOther. “Yohjijev rad je izgled i velika ideja. Volim Yohji.”

Martin Margiela za Jean Paul Gaultier

Prošle godine, u dokumentarcu koji je napravio Loïc Prigent, Jean Paul Gaultier je otkrio da je Martin Margiela prošetao svojom emisijom Ruski konstruktivizam iz 1986. godine. Uprkos tome što se tokom svoje karijere obavezao na anonimnost (na mreži ima manje od nekoliko fotografija Margiele), Gaultier je odlučio demaskirati dizajnera 40 godina nakon što se pojavio na modnoj pisti. “Da kažem ko je to?” pita Gaultier. „Da li je dobro poznat?” odgovara Prigent. “Da, ali ne njegovo lice.” Kao što je i modni folklor, Margielin prvi posao u Parizu bio je rad pod vodstvom Gaultier-a, koji je glumio članove svog studija uz modele za svoju emisiju AW86, objašnjavajući Prigentu da su “radili sa mnom, tako da uživamo u zabavi.”

03 / 07 03 / 07

alexander mcqueen za comme des garçons homme plus’ jesen 1997.

-

nekoliko dana nakon Leejevog prvog nastupa za Givenchy kao kreativnog direktora, Rei ga je zamolio da prošeta za cdg. Lee se složila i otvorila svoju emisiju. Mcqueen je volio rei bc ona ne pravi kompromise bc "kompromis čini ljude dosadnim."

- ً (@maisonscene) 15. septembar 2021.

Lee McQueen za Comme des Garçons

Godine 1997., nakon što se preselio u Pariz da preuzme kormilo Givenchyja, Alexander McQueen se iznenađujuće pojavio u sklopu emisije Comme des Garçons Homme Plus. Tamo je krenuo stopama Johna Watersa i Jean-Michela Basquiata, obuvši široki crni džemper, karirane pantalone širokih nogavica i čizme od striže. Veći dio McQueenove lične garderobe činio je Comme, brojeći široke, prugaste pamučne košulje, sirove traperice i nestrukturirano krojenje. To što je Rei Kawakubo zamolio dizajnera da prošeta, bilo je simptomatično za njegovu vlastitu kulturnu tačku i poštovanje je išlo u oba smjera: „Ono što je zaista impresivno kod nje je to što ona nikada nije odustala,” rekao je, „vjerujem da bi svi trebali biti takvi.”

Victoria Beckham za Mariju Grachvogel

Kada se londonski dizajner ranije poznat kao Posh pojavio na pisti AW00 Marije Grachvogel, publiku je obuzeo kolektivni dah. Pop zvijezda je dva puta izašla te večeri, jednom u zelenom prsluku sa odgovarajućim satenskim vrućim pantalonama, a drugi da je zatvorila nastup u bordo haljini sa korsetom sa flamenko volanima koji su padali od bokova. Sa svojih 25 godina, to je bilo kada je Bekam bila više "Wannabe" nego Junya Watanabe, kada nije ni kročila u atelje, osim da je bila opremljena za izgled na crvenom tepihu. Dok je zamahnula rukama poput mornaričkog oficira i stisnula se oko struka ispred prvog reda, publika je bila bezbrižno nesvjesna da gleda dizajnera u nastajanju.

Pieter Mulier za Sterling Ruby

Prije Sterling Ruby, nijedan veći umjetnik nikada nije proizveo modnu liniju, koju je debitovao na Pittiju 2019. Bilo je ukupno 45 izgleda, modeliranih od strane nekoliko Rubynih prijatelja, poput glumice Mackenzie Davis i dizajnera Pietera Mulier. Sada već umjetnički direktor Alaïe izašao je u izlizanom, ružičastom teksasu, sličnom stvarima koje je Ruby napravila za Calvina Kleina. Kao desna i lijeva ruka Rafa Simonsa, dvojac je uspostavio blisku vezu otkako je Simons zamolio Ruby da sarađuje na muškoj odjeći 2014.

Olivier Theyskins za Y/Projekat

Smještena u utrobi distributivnog skladišta na periferiji Pariza, emisija Glenna Martensa AW22 naselila je mnoge likove. Postojao je duh Jean Paul Gaultier-a, koji je opsjedao pećinski prostor s nizom trompe l'oeil lapsusa, a onda je tu bilo i vrlo stvarno prisustvo stilistice Camille Bidault-Waddington i kolege belgijskog dizajnera Oliviera Theyskinsa, koji su obojica skočili i niz pistu Y/Project dugoj 5 minuta. Neposredno prije početka emisije, Theyskens je rekao za Vogue: “Glenn mi je to predložio. Znam ga i volim ga. Radimo u istom susjedstvu i oboje dolazimo iz Belgije.” Dok je počeo da čupa zalutale niti s ramena obližnjeg modela, dizajner je dodao: „Mislim da Glenn cijeni slobodu likova.”

Francesco Risso za Collina Stradu

Tokom pandemije, Hillary Taymour je pronalazila bijeg u šašavim, glupim i neozbiljnim, debitantskim kolekcijama u video igricama, animorfima i setovima farmi na krovovima. A za svoju ponudu AW22, angažovala je najzgodnije ličnosti kreativne industrije da glume u rijaliti TV špici iz 00-ih, The Collinas. Uz Tommyja Dorfmana koji je igrao glavnu ulogu, sporednu postavu činili su Aaron Philip, Chloe Wise, Jazzelle Zanaughtti i Marni dizajner Francesco Risso, između ostalih. Ali možda su svetovi Marni i Collina Strade uvek bili u orbiti jedan drugog, a obe kuće su služile modnoj zajednici lukavih klovnova.